Изготовление воблера своими руками

Наверное, ни одна приманка не являлась предметом таких надежд и таких разочарований для начинающих рыболовов, как воблер. Ведь, учитывая среднюю стоимость этой снасти, можно ожидать, что ее уловистость будет ограничена лишь количеством крючков. Между тем, при всей своей перспективности она вовсе не так универсальна, как разного рода силиконовые и металлические приманки. Выбирая из коробки воблер, следует принимать во внимание погоду, чистоту воды и глубину в месте ловли, ну и, конечно же, сезонные и географические предпочтения того или иного вида рыб, которых вы собираетесь ловить. Причем четкого алгоритма для выбора, гарантирующего хороший улов, пока не придумали. Поэтому и приходится брать с собой на воду целый арсенал разноцветных, похожих на елочные игрушки, дорогущих деревяшек. А если учесть еще и перспективу нарядить ими какую-нибудь корягу, а затем снова идти в магазин и выкладывать 20-30, а то и 50-100 гривен за новый воблер, который, напомню, совсем не гарантирует улов...

Откровенно говоря, именно кусающиеся цены и побудили меня в свое время заняться самостоятельным изготовлением воблеров,которое сразу же превратилось в новое увлечение, не менее интересное, чем сама рыбалка. Это занятие не требует ни сколько-нибудь значительных материальных затрат, ни много свободного времени, да и просто помогает занять себя чем-нибудь на досуге. Скажем, множество заготовок под воблеры я вырезал во время рыбалки на донную снасть, когда клев ослабевал и делать было совершенно нечего.

Несмотря на кажущиеся трудности, процесс создания воблера по сравнению с другими приманками достаточно прост, хотя и многоэтапен. Простота, прежде всего, в том, что не нужно работать с металлом. Основной материал - древесина, реже пенопласт и т.п. Поэтому главный инструмент - острый нож. Существуют также технологии домашней отливки воблеров из пенопласта или эпоксидной смолы, но их мы рассматривать не будем. Желающих попробовать себя на этом поприще отсылаю почитать, например, статьи Юрия Суш-ко "Воблер из пенопласта"¹ или Виктора Власенко "Воблер из эпоксидки"². А мы рассмотрим классический, "деревянный" вариант.

Должен сказать, что публикаций и в этом направлении довольно много. Собственно говоря, они как раз и составляют большую часть литературы по изготовлению воблеров. Однако все равно остаются некоторые нюансы, которые полезно знать новичкам.

Материалы и инструменты для изготовления воблеров

Начнем с материалов. Основным из них является, конечно же, древесина. Желательно легкая, но обязательно без ярко выраженной структуры, так что обычная сосна не годится. Подойдут, например, береза, осина, липа, клен. Только лучше взять готовый кусок бруска, а не находить в лесу сухую палку и обрабатывать ее. Во-первых, в палке весьма вероятны трещины, а во-вторых, она неоднородна по плотности, что нежелательно. Кто имеет возможность, может использовать такую древесину, как бальза или абаш. Многие используют твердый мелкопористый пенопласт. Скажу сразу, достоинство у него только одно: однородность по структуре, отсутствие волокон. Однако он, на мой взгляд, все же слишком мягкий. Кроме того, боится нитрокраски, которой я обычно грунтую и крашу воблеры.

Для петель, к которым крепятся крючки и леска, нужна неокисляющаяся проволока. Лопасть, как правило, вырезают из бесцветного плексигласа; вместо него сойдет пластина из обычного пластика или из легкого металла, например, дюрали. Если вы собираетесь дополнительно огружать приманку, желательно иметь листовой свинец толщиной 1-1,5 мм. Ну, и, конечно, понадобится эпоксидный клей, чтобы все это собрать воедино. А дальше - краски, растворитель и лак.

Из инструментов нужен карандаш (или фломастер), уже упомянутый нож, ножовка по металлу, лобзик, наждачная бумага. И еще маленькие плоскогубцы, круглогубцы и кусачки, а лучше "три в одном", для работы с проволокой. Ну, а на этапе покраски пригодятся кисточка и аэрограф.

Работа с заготовкой

Есть два основных способа крепления петель к воблеру. Первый - скрутить петли из проволоки и посадить их в высверленные отверстия на эпоксидку. Несмотря на кажущуюся ненадежность, такое крепление достаточно прочное и используется многими умельцами, например, московским мастером Владимиром Еремеевым³, и даже рекомендуется профессионалами, например, директором известной фирмы AISE Аудрюсом Якштасом⁴. Хотя мне больше импонирует классический, "рапаловский" вариант с цельной арматурой. В первую очередь потому, что воблер можно без ухищрений дополнительно огрузить, вложив в пропил заготовки кусочек листового свинца. Причем можно перемещать груз по пропилу, подбирая нужную игру, еще на этапе предварительных испытаний заготовки в ванне. Хотя справедливости ради надо отметить, что в серийных воблерах фирмы "Рапала" огрузка точечная: свинцовый цилиндрик вставляется в заранее просверленное в нижней части заготовки отверстие. Ее преимущество - несколько меньшая инерционность приманки по сравнению с распределенной огрузкой того же веса. Но на то они и серийные воблеры, что технология их изготовления хорошо отработана и точно известно, где и какой груз должен быть. Новичку же лучше использовать листовой свинец.

Коротко о том, как обрабатывать заготовку. Вначале отрезаем брусок нужного размера. Резать лучше ножовкой по металлу, обычная пила дает слишком грубый срез. Затем на боковой поверхности рисуем профиль будущего "буратины". Можно от руки, а лучше через шаблон. Как вариант, можно отсканировать или скачать из Интернета фотографию воблера (вид сбоку), распечатать и, вырезав, наклеить на брусок. После этого на нем намечаются контуры продольного пропила для арматуры и огрузки - снизу под линейку прочерчивается местоположение (в плоскости симметрии), а на торцах отмечается глубина. Пропил тоже делается ножовкой по металлу, по возможности ровно и четко: в процессе обработки бруска относительно него будет контролироваться продольная симметрия тела воблера.

Заготовку вначале обстругивают ножом в такой последовательности: сначала по намеченному контуру вырезают профиль. Затем, обтесывая с боков, добиваются обтекаемой формы заготовки в плане, симметричной относительно плоскости пропила. И в последнюю очередь, срезая углы, получают нужное сечение заготовки. На этом этапе симметрию хорошо контролировать, глядя на заготовку спереди и медленно проворачивая вперед-назад в вертикальной плоскости.

Теперь берем наждачную бумагу и делаем поверхность максимально гладкой, продолжая время от времени проверять симметрию. Сильно выдающиеся, но гладкие неровности можно снимать циклевкой поверхности ножом, если он достаточно острый. Не спешите, старайтесь добиться максимальной симметрии и хорошо "вылизать" форму. Не то чтобы это сильно влияло на качество игры, отрегулировать можно и достаточно небрежно сделанный воблер, но. В подобных случаях я все время повторяю про себя слова очень уважаемого мною человека: "Роб1ть добре, поганой саме вийде". Ведь, согласитесь, если что-то изготовлено тщательно, с любовью, то оно не только работает лучше, но и доставляет чисто эстетическое удовлетворение. Поэтому добивайтесь максимального качества на каждом этапе изготовления, и у вас все получится.

Если тело воблера готово, можно приступить к изготовлению Т-образной арматуры. Для этого понадобятся плоскогубцы и проволока. Наиболее подходящим материалом считаю нихром, который можно приобрести на любом хозяйственном или радиорынке. Нихром достаточно пластичный, сравнительно мягкий и неломкий. Для воблеров с высотой тела до 1.5 см годится проволока диаметром 0,5 мм, для более крупных рекомендую более толстую - до 0,8 мм. Можно использовать нержавейку. Она более жесткая, чем нихром, поэтому для удобства регулировки воблера допустимо брать ее диаметром поменьше - соответственно 0,3 и 0,5 мм.

Арматуру следует делать плоской: петли не должны быть перекошены в сторону, это может повлиять на стабильность игры. Для удобства лакирования желательно, чтобы петли были размером побольше и в то же время соразмерны с телом приманки.

Для воблеров высотой от 1.5 см нормальный размер задней и нижней петель - примерно 5 мм, с уменьшением вертикального размера на каждые полсантиметра я рекомендовал бы на миллиметр уменьшать петли. Переднюю петлю я делаю примерно на 1 мм меньше остальных. Ее размер важно минимизировать, поскольку от него зависит расстояние от точки крепления лески до плоскости лопасти, которое, в свою очередь, определяет интенсивность игры приманки.

Установив арматуру в продольный пропил, можно разметить место под лопасть. Она устанавливается поближе к передней петле и должна быть строго перпендикулярной плоскости симметрии приманки (продольному пропилу под арматуру). Пропил под лопасть рекомендую сделать сначала лобзиком - это можно сделать очень точно, а затем расширить его ножовкой по металлу. Ну, а после всего довести надфилем до нужной толщины, соответствующей толщине пластины. Вообще говоря, этот пропил проще сделать еще перед началом выстругивания заготовки, но поперечная щель создает некоторые трудности во время работы с ножом, поэтом я и прорезаю его на конечном этапе деревообработки.

Лопасть должна входить в пропил достаточно свободно, но в то же время удерживаться там силой трения. Глубина пропила под лопасть должна быть достаточной для того, чтобы пластина хорошо фиксировалась под определенным углом к вертикали и при эксплуатации воблера не расшатывалась от ударов о подводные препятствия. Полезно, чтобы арматура немного заходила в пропил под лопасть, в которой прорезается соответствующая канавка. Тогда лопасть будет устанавливаться в тело воблера в строго определенном положении, без смещения вбок.

Саму лопасть вырезают из плексигласа или другого пластика, а также дюрали. Плексиглас предпочтительнее, поскольку этот материал легче и почти не виден в воде. Его самый существенный недостаток - хрупкость, которая со временем увеличивается. Поэтому не стоит брать слишком старый плекс и использовать тонкие пластины. Вполне подойдет материал толщиной 2-2,5 мм. Более тонкие пластины можно использовать только на мелких приманках. Впрочем, те, кто делает лопасти из гибкого пластика или тонкой (не толще 1 мм) дюрали, считают, что "видимая" лопасть на уловистости не сказывается. Так что оставляю этот выбор на ваше усмотрение.

Тестирование воблеров

Теперь воблер можно протестировать. Сделать это можно в ванне, но сначала нужно подобрать тройники. Обычно стараются поставить максимальный из разумных размеров, снижая вероятность схода крупной рыбы. Кроме того, большой тяжелый тройник смещает центр массы воблера вниз, что повышает его устойчивость. Однако есть и определенные ограничения. Во-первых, повышение размера тройника ухудшает игру приманки, вплоть до полного ее прекращения. А во-вторых, тройники большого номера могут при забросе цепляться друг за друга. Поэтому следует выбирать крючки с возможно более коротким цевьем (из дешевых рекомендую Mustad или VMC), а заводное кольцо ставить наименьшего размера (3 мм).

Испытывать воблер в ванне лучше всего с теми же леской и карабинчиком, с которыми планируется ловля. Как правило, более толстая леска и дополнительный карабин ухудшают игру. Для того чтобы грубо отрегулировать воблер, нужно несколько раз провести его в ванне, с каждой проводкой наращивая скорость. Если регулировка плохая, воблер начнет заваливаться на бок. Для устранения дефекта нужно либо слегка подогнуть переднюю петлю в ту сторону, на которую приманка кренится, либо немного сточить лопасть с этой же стороны.

Огрузку в виде свинцовой пластинки перед тестированием вкладывают в продольный пропил поверх арматуры. При испытаниях в ванне можно перемещать ее вдоль пропила, подбирая нужную игру. Закончив прогонку, воблер необходимо разобрать и выложить на просушку, не забыв перед этим отметить водостойким маркером положение груза в заготовке. Перед высушиванием пропил желательно хорошо продуть, так он быстрее высохнет.

Пропитка самодельного воблера

Тестирование воблера на этом этапе имеет одно неудобство: древесина намокает и разбухает, и тем быстрее, чем она мягче и легче. Соответственно, в процессе испытаний меняются и свойства приманки: плавучесть, устойчивость игры, да и сама игра тоже. Кроме того, воблер перед склейкой долго сохнет. Поэтому древесину еще перед тестированием неплохо бы пропитать чем-нибудь водостойким. Это важно, поскольку и готовый воблер совсем не на сто процентов изолирован от воды краской и лаком, как можно подумать. Вода проникает через микропоры и щели, которые могут образовываться в покрытии в области петель и лопасти; через повреждения покрытия от случайных ударов, наконец, через "раны" от щучьих и судаковых клыков. Пропитывать можно олифой. Некоторые умельцы окунают заготовку в кипящую олифу, получается надежная глубокая пропитка. Но олифа имеет пару недостатков: во-первых, долго сохнет, а во-вторых, на нее плохо ложится эпоксидка, поэтому такой способ приемлем лишь после склейки воблера. Несколько лет назад уже упомянутый В.Еремеев посоветовал мне способ пропитки, которым я пользуюсь до сих пор. Берется следующий состав: эпоксидка смешивается с ацетоном в диапазоне пропорций примерно 1:1 - 1:2. Правда, после испарения ацетона такая смола может полимеризоваться тоже весьма долго, поэтому отвердителя в ней должно быть не 1:8 - 1:10, как обычно, а примерно вдвое больше - 1:4 - 1:5. Заготовка вместе с арматурой окунается в смесь на 0,5-2 минуты, в зависимости от нужной глубины пропитки, а затем вывешивается на просушку где-нибудь на балконе. Не слишком передерживайте воблер в смеси, ведь пропитка в конечном итоге увеличивает и вес приманки. Заметим, что пропитывать заготовки, как и склеивать впоследствии лучше партиями по 5-10 штук, так меньше расход эпоксидки и ацетона.

Сохнет заготовка около суток или больше, в зависимости от окружающей температуры, но процесс можно существенно ускорить, если немного прогреть воблеры в теплой, но не слишком горячей духовке. Кстати, при взаимодействии древесины со смесью выделяется газ, и после высыхания на заготовке часто остаются застывшие мелкие пузырьки. Они легко снимаются мелким наждаком.

Следует отметить, что после высыхания жидкости на теле воблера часто поднимается мелкий древесный ворс. Вот его заполировывать наждаком как раз не обязательно, даже наоборот. На нем будет только лучше держаться грунтовка, а последующая обработка краской и несколькими слоями лака сделают поверхность приманки глянцевой и совершенно гладкой.

Склейка частей воблера

Склеивают воблер эпоксидной смолой, смешанной с отвердителем в нужной пропорции. Для этого сначала хорошо промазывают ею стенки продольного пропила кусочком тонкой, но жесткой проволоки; подойдет и обычная разогнутая скрепка. Затем с помощью того же кусочка постепенно, по капле, почти полностью заливают пропил. "Почти", потому что там еще должно остаться место для арматуры и огрузки. Арматуру тоже хорошо промазывают эпоксидным клеем и ставят на место, а поверх нее по заранее сделанной разметке вставляют огрузку, если она предусмотрена. Смола неизбежно начнет заливать и поперечный пропил под лопасть, но приклеивать ее еще рано: лопасть окончательно крепится в последний момент, уже после лакирования воблера. В то же время пропил надо чем-то заткнуть, иначе удалить из пропила застывший клей будет довольно трудно. Лучше всего заткнуть пропил самой лопастью, обернув ее сложенной полоской тонкого целлофана (не полиэтилена!), вырезанной из любой обертки. Эпоксидка на целлофан ложится плохо, поэтому и ее, и лопасть можно будет без затруднений удалить после затвердевания клея.

После временной установки лопасти продольный пропил полностью заливают клеем. Все? Нет, не все. Смола, пока она еще достаточно жидкая, имеет свойство вытекать из щелей, а также впитываться в древесину, если последняя еще не пропитана. Вследствие этого ее уровень в пропиле в процессе застывания будет снижаться, а возле передней и задней петель, соответственно, образуются наплывы. Чтобы уменьшить вытекание и облегчить окончательное обтачивание склеенной заготовки, пропил после заливки по всей длине полезно плотно заткнуть щепками - так, чтобы они немного выступали. Щепки просто получить, разрезав спичку вдоль на две части и поломав на куски нужной длины. Области пропила под петлями заткнуть труднее, легче просто залить петли клеем, покрывая их эпоксидной пленкой, как будто собираемся выдувать пузыри. Пленка будет удерживаться на проволоке силой поверхностного натяжения, а заодно удержит и эпоксидку в щели внутри петли. Потом застывшую пленку легко счистить ножом.

Надо сказать, что утечка клея продолжается и из закрытого пропила, хоть и в меньшей степени. Поэтому, если за время склейки воблеров эпоксидка уже загустела, ею следует еще промазать щели, пусть даже и с наплывом. Если же она еще слишком жидкая, в нее можно добавить мелких древесных опилок, которые остаются после работы ножовкой, и промазать заготовку этой густой смесью.

Наплывы окончательно затвердевшей эпоксидки удаляются шкуркой. Допустимо сначала грубо срезать и соскрести их ножом, а затем взяться за наждак, но при этом легко переусердствовать и содрать лишнее, так что будьте внимательны.

Покраска самодельных воблеров

Зачищенные заготовки готовы к покраске. Многие предпочитают акриловую краску, я же использую нитро, поскольку она значительно быстрее сохнет. Разговоры о том, что она плохо держится на заготовке, как я убедился на практике, беспочвенны. Запомните основное правило: вначале наносятся светлые тона, а поверх них более темные; в противном случае последние будут проступать под слоем светлой краски. Но сначала мы берем кисточку и грунтуем воблер белой эмалью. Наносимые на такую подложку цвета сразу хорошо проявляются даже в тонком слое краски. Обычно трех слоев эмали хватает, чтобы заготовка приобрела однородный белый цвет. Если основной цвет воблера темный, хватит и одного-двух слоев.

После того как грунт окончательно подсох, можно приступать собственно к покраске. Делать это лучше с помощью аэрографа. Во-первых, расход краски при этом существенно меньше, чем с кисточкой, во-вторых, окраска гораздо однороднее и, в-третьих, появляется возможность делать размытые контуры, плавные переходы между цветами. Лучше всего, разумеется, приобрести фабричный аэрограф, а к нему хороший компрессор. Но можно обойтись и кустарным, конструкции Щейникова⁵ или Онюшкина⁶, который делается буквально из ничего. Само собой, работать им менее удобно, да и качество покраски заметно хуже. Задуваемый воблер лучше всего закрепить, зажав одну из петель плоскогубцами, медицинским зажимом, а то и стационарно посадив в тиски. Если ваш аэрограф не позволяет "выдуть" на поверхности размытые мелкие пятна или узкие полосы, их можно нанести под вырезанной из картона маской. Здесь размытие достигается размещением маски на некотором расстоянии от задуваемой поверхности.

Что касается конкретных окрасок воблеров, тут я советов давать не хочу. Можете копировать окраску известных брендов, а можете экспериментировать. Есть два противоположных мнения. Согласно первому, воблер должен максимальным образом копировать кормовой объект. Противники этого утверждения считают, что точно воспроизвести ту или иную рыбу все равно не удастся, и хищник, почувствовав подвох, проигнорирует приманку. Поэтому и советуют делать совершенно не похожие на рыбу приманки, бросаться на которые рыба будет в порядке эксперимента, что называется, "пробуя на зуб" незнакомый объект. Как бы то ни было, ловят и те, и другие воблеры, что породило третье суждение: цвет вообще не играет никакой роли. Как и следовало ожидать, истина где-то посредине: окраска играет не основную, но существенную роль, что особенно ярко проявляется при плохом клеве. Сейчас прижилось мнение, что яркие, неестественные окраски предпочтительны при невысокой активности хищника, а во время сезонного жора следует использовать воблеры естественных для водоема цветов, в том числе и раскрашенные под рыбку.

Сейчас продается большое количество красок различных цветов и оттенков. Однако достаточно иметь в запасе всего пять: белую, черную, желтую, алую и синюю. Из них, как известно, можно получить все остальные цвета. Еще не помешает приобрести флуоресцентную краску - желтую, зеленую и оранжевую. Эти цвета более яркие и хорошо заметные, чем у красок обычных марок, за счет присутствия люминофоров - веществ, которые поглощают свет и переизлучают в узком спектральном диапазоне. Воблеры таких ярких раскрасок явно пользуются спросом у хищника и особенно незаменимы в мутной воде.

А как сделать воблер, похожий на рыбку? Можно, например, покрасить, а еще лучше задуть с помощью аэрографа, загрунтованный воблер "серебрянкой", смешанной с нитролаком, и получить ровный серебряный цвет. После чего задуть темную спинку, нарисовать глаза (ну, и по желанию плавники и жаберные щели) - и вот она, потенциальная добыча хищника. Но наиболее естественный блеск получается у воблеров, обклеенных сигаретной фольгой. Однако у фольги есть один недостаток: если древесина плохо пропитана, а в покрытии есть щели или отверстия, то заготовка (и бумага под фольгой) немного набухнет и раздастся в размерах, растягивая покрытие. После рыбалки древесина подсохнет и сожмется. Краска и лак сами по себе достаточно эластичны и стянутся до исходного размера. А вот фольга кое-где отстанет от заготовки и сморщится вместе с нанесенным на нее лаком. Так что пропитку нужно делать качественной, а клей должен хорошо пропитать бумажную изнанку фольги.

Способ фольгирования заготовки подробно описал Николай Щейников в статье "Воблеры-самоделки, простые и не очень", здесь мне добавить особо нечего. Разве что автор советует разглаживать иголкой текстуру фольги. Однако этот мелкий рисунок с прямоугольной структурой может с успехом имитировать чешую мальков или мелкочешуйчатых рыб, таких, как окунь, жерех, чехонь и т.д. Только располагать фольгу следует так, чтобы ее структура тянулась не слева направо и сверху вниз, а по диагонали, то есть была повернута на 45°. Правда, чешуя у рыб имеет не тетрагональную, а гексагональную (шестиугольную) структуру, но все равно рисунок выглядит очень похоже. Ну, а если есть терпение и время, на предварительно разглаженной поверхности фольги можно нанести более правдоподобную чешую, выдавив ее сточенной на треть тонкой трубочкой. В качестве трубочки подойдет металлический стержень от шариковой ручки. Предварительно можно тупым концом иглы навести жаберные щели, которые можно потом оттенить черным тонким фломастером, нарисовать грудные и брюшные плавники и не забыть о глазах.

Глаза - это вообще отдельный вопрос. Есть мнение, что они несут чисто декоративную нагрузку, тем не менее "слепых" воблеров я пока что в продаже не встречал. Глазами щеголяют даже те приманки, которых никак нельзя принять за рыбу. По моему мнению, эта деталь окраски, или, если хотите, оснащения, все же влияет на клев. Там, где хищник может их рассмотреть (например, в прозрачной воде), четко выделенные глаза являются для него дополнительным аргументом в пользу того, что в его поле зрения попала именно потенциальная добыча, а не просто странный подвижный объект.

Лакирование

Полностью раскрашенной приманке нужно дать время хорошо просохнуть. В частности, нитрокраску можно считать полностью высохшей, когда она перестает пахнуть; это происходит примерно через сутки после покраски. Затем воблер следует покрыть лаком, причем водостойким. К сожалению, таковыми являются далеко не все нитролаки, поэтому лучше использовать акриловый, причем предпочтительнее взять специализированный, применяющийся для покрытия корпусов яхт. Скажем, известный московский умелец В.Еремеев предпочитает лак Tikkurila. Я же использую более дешевый глянцевый Marshall. Эти лаки в объеме имеют темно-вишневый цвет, однако, будучи нанесены тонким слоем, они почти бесцветные. Ну, разве что под тремя слоями лака белый цвет приобретает слегка желтоватый оттенок.

Бытует мнение, что акриловый лак плохо сочетается с нитрокраской. Ничего подобного! Он на ней прекрасно держится, только не нужно крашенную поверхность особо трогать руками. Ну, а если без этого обойтись не смогли, перед лакированием желательно обезжирить поверхность мыльной водой, после чего тщательно смыть мыло и хорошо просушить воблер.

Наиболее ровным покрытие получается, если воблер целиком окунуть в баночку с лаком. Сначала, конечно, надо чем-нибудь заткнуть пропил под лопасть, которая, как мы помним, вклеивается в последнюю очередь. Для этого можно взять тонкую полоску картона шириной точно с пропил в его самой широкой части и, сложив ее несколько раз, вставить в него, чтобы она там прочно держалась. Ухватив прищепкой за картон, опускаем воблер в лак до передней петли и вытаскиваем. Петли, разумеется, сразу зальются лаком, но, пока он не застыл, их можно прочистить, просто подув на них. Если они, конечно, не слишком малы. В любом случае, нужно заранее запастись зубочистками, спичками или просто кусочками проволоки подходящего диаметра, чтобы счищать с петель наплывы застывающего лака. Поначалу всю эту конструкцию надо повесить, зацепив за прищепку, чтобы картонная полоска висела вертикально. Если сразу подвесить за переднюю петлю, то стекающий лак создаст между картонкой и передней частью воблера наплыв. Это нужно сделать тогда, когда лак перестанет капать. Еще примерно минут через 5, придержав воблер за нижнюю петлю, картонку из пропила вытаскивают, чтобы она не присохла. В течение примерно 10-15 минут с момента окунания в лак нужно периодически счищать наплывы с нижней петли.

Лак затвердевает довольно быстро, но второй слой наносится не раньше, чем через 8 часов, иначе первый слой скукожится и поверхность получится слегка шершавой. На сей раз приманка сушится носом вниз, чтобы покрытие получилось однородным. Картонка, защищающая пропил, теперь делается максимально короткой. На начальном этапе воблер также желательно сушить в таком положении, чтобы картонка располагалась вертикально. Трогать руками затвердевший слой перед нанесением на него следующего я бы не рекомендовал из-за необходимости последующего обезжиривания. Третий слой лака наносится примерно через сутки. В принципе, для мелких, ультралайтовых воблеров достаточно и двух слоев. Атака на них зубастого хищника не так вероятна, а их масса достаточно мала, чтобы покрытие не повреждалось при ударах о надводные и подводные препятствия. Все-таки лак - это дополнительная масса, балласт, который может влиять на игру.

Через пару суток после нанесения последнего слоя уже можно приклеить лопасть на место. Я клей не использую, а делаю это тем же лаком. Держится крепко. Когда лак подсохнет, можно испытать новую приманку в ванне и предварительно отрегулировать ее. Окончательная регулировка производится уже на водоеме, где воблер можно провести максимально быстро.

Собственно, приклеив лопасть, уже можно идти ловить, но я бы подождал еще с недельку, пока покрытие не полимеризуется полностью. Проверить готовность можно, слегка надавив кончиком ногтя на лакированную поверхность. Если лак сыроват, на поверхности останется небольшая вмятина, которая, впрочем, довольно быстро исчезнет. На полностью готовом покрытии следов быть не должно.

Первым делом, которое надо сделать, прицепив воблер к леске спиннинга, является его окончательная регулировка. Следует добиться того, чтобы приманка не заваливалась на бок при самой большой скорости проводки, даже если ее эксплуатация в таком режиме и не планируется. Дело в том, что наилучшим образом отрегулированный воблер и на малой скорости обладает самой привлекательной для хищника игрой, хотя внешне это практически не отличается. Ко всему прочему, при точной регулировке достигается максимальное заглубление.

Ну, а последний, самый главный из тестов будете проводить не вы. Приманкой займется главная экспертная комиссия - окуни, щуки, судаки, голавли. в общем, тот контингент хищника, который присутствует в данном водоеме. И не исключено, что отправит ее на пересдачу. Не переживайте, это нормально. Как уже говорилось, воблер - совсем не универсальная снасть. И то, на что не поймали сегодня и здесь, может с успехом ловить завтра и там. Главное, не сдавайтесь и не откладывайте приманку как нерабочую. Верьте в нее, и рано или поздно она вас порадует. И когда вы поймаете на творение своих рук первую рыбу, то поймете, зачем взялись за труд прочитать эту длинную и скучную статью.

• 1 См.: vlasenko.ru/New-man/0932-txt.htm 
• 2 См.: vlasenko.ru/New-man/0941-txt.htm
• 3 См.: Еремеев Владимир. Воблеры из домашней мастерской // Российская Охотничья Газета. - 2002. - 25 сент.  
• 4 См.: Якштас Аудрюс. Воблер - своими руками: рекомендации профессионала // Спортивное рыболовство. - 2002. - №1.
• 5 См. статью "Воблеры-самоделки, простые и не очень" на vlasenko.ru/Vobler/Vblr-txt.htm
• 6 См. статью "Окрашивание самодельных воблеров" на vlasenko.ru/Ntvorch/v0200t.htm

Автор: Александр Даценко