Зимняя жерлица
Жерлица, используемая нами на зимней рыбалке, состоит из:
• стойки с расположенной на ней фронтально катушкой;
• сигнализатора поклевки - пружинки с флажком;
• площадки с узлом крепления стойки жерлицы;
• транспортной скобы для стойки катушки.
Стойка (рис. 1,а) длиной 190 мм сделана из винипласта шириной 14 мм и толщиной 3 мм. В нижней ее части с помощью двух алюминиевых заклепок укреплен отрезок алюминиевого уголка 15x15 мм для крепления стойки к площадке. На верхний конец стойки надета резиновая трубочка диаметром 13 мм длиной 10 мм для крепления сигнализатора - пружины с флажком. На расстоянии 90 мм от верхнего конца стойки находится прямоугольная щель 5x2 мм спускового механизма срабатывания жерлицы, а на расстоянии 60 мм - ось вращения катушки. Размеры указаны для катушки с диаметром 70 мм. При использовании других катушек желательно, чтобы верхний и нижний край не доходил до верхнего конца стойки на 15 мм, то есть катушка не должна задевать трубочку крепления флажка и примерзать в этой точке в дождливую погоду и сильный ветер.
Мы применяем пластмассовую шпулю с наружным диаметром 70 мм, внутренним диаметром желобка 50 мм, толщиной 15 мм из-под лески "Белый медведь". Возможно использование других с аналогичными размерами. На задней стороне шпули с помощью винтов М 3 крепятся два замка спускового механизма из
скрученной вдвое нержавеющей проволоки диаметром 1 мм - это нужно для увеличения силы срабатывания замка пружины флажка (рис. 1,а).
Замки разнесены на 180о от оси вращения. Ось вращения катушки закреплена винтом М 3 с фторопластовыми втулками на стойку жерлицы с резьбой и законтрена с обратной стороны стойки гайкой, которая после регулировки хода вращения катушки спаивается с винтом для предотвращения самопроизвольного раскручивания. Регулировка нужна для того, чтобы катушка не имела люфта на оси и в то же время достаточно свободно вращалась.
После регулировки наружное отверстие узла крепления катушки заклеиваю пластмассовой шайбой и закрашиваю масляной краской в цвет катушки, чтобы в дождь или изморозь с сильным ветром предохранить узел вращения катушки от обмерзания. Почувствовав сопротивление катушки, щука бросит живца.
На наружной стороне катушки белой краской ставлю ее номер, этой же краской рисую два-три сектора. Это поможет при поклевке еще издалека определить, вращается ли катушка и как быстро, и соответственно планировать свои действия.
Сигнализатор поклевки - флажок сделан из пружинистой стальной полоски 2,5x1,5 мм, длиной 260 мм, без заусенцев. К нижней части полоски припаяна металлическая площадка 1x2 см для лучшего крепления пружины сигнализатора к стойке жерлицы через резиновую трубочку. На верхнем конце полоски имеется впаянное спусковое кольцо овальной формы. Чтобы пружина не ржавела, она облужена припоем. Ее геометрические размеры настроены на срабатывание пружины от груза примерно в 100 г. Ниже спускового кольца на верхней части пружины приклеен флажок. Он сделан из трех капроновых лент оранжевого и алого цветов (алый в середине) для лучшей контрастности. Полотно флажка обязательно нумеруется.
Площадка размером 190x190 мм изготовлена из винипласта толщиной 1,5-2 мм. Она на 1,5-2 см перекрывает лунку диаметром 150 мм (рис. 1,б). Форма площадки прямоугольная, так как она обладает большей площадью, чем круг диаметром 190 мм, а соответственно и большей собственной массой, и большей устойчивостью при срабатывании пружины в сильный ветер при поклевке, хотя площадку и засыпают снегом, чтобы лунка не промерзала. Но в солнечные мартовские дни насыпанный снег довольно быстро тает.
В центре площадки сверлю отверстие диаметром 4 мм. С одной стороны площадки делаю пропил шириной 1-1,5 мм до центрального отверстия. Пропил по краю обязательно закругляю с двух сторон. Стойку с катушкой креплю на площадке накладной площадочкой на заклепках, куда с небольшим усилием вставляю алюминиевый уголок стойки жерлицы. Площадочка устанавливается таким образом, чтобы правый край катушки со стойкой приходился на центральную прорезь площадки. Площадочка должна отстоять от центрального отверстия площадки на расстоянии 1,5 см. Леска сбегает с левого края катушки в центральное отверстие. В этом случае она меньше цепляется за стойку жерлицы, щука не чувствует сопротивления и уверенней заглатывает живца. На площадке жерлицы креплю транспортную скобу на одной горизонтали с площадочкой крепления стойки жерлицы, от центрального отверстия до края скобы - j 2,5 см. При сборке жерлицы после окончания ловли снимаю пружину с флажком (которая хранится отдельно), а стойку укладываю на площадку жерлицы под транспортную скобу. Две площадки с закрепленными на них стойками жерлиц в транспортном положении укладываю встречно друг на друга. При перевозке две жерлицы оказываются размером 190x190 мм и толщиной 30 мм. В обычную сумку через плечо их входит 22 штуки. Я считаю, что это очень удобно и практично, а главное - компактно. У меня не было еще ни одной поломки катушки жерлицы (а это наиболее подверженный поломкам элемент). На катушку наматываю 20-25 м лески прочной на узлах, эластичной и противостоящей истиранию, что важно при вываживании хищника из-подо льда. Мягкая мононить дает меньше петель при срабатывании жерлицы. Я пользуюсь леской диаметром 0,4-0,45 мм, можно, конечно, ставить и более тонкую, прочность ее позволяет это, но такой леской при вываживании легко можно порезать мокрые руки на морозе. На конец лески надеваю скользящее грузило. Для ловли вполне достаточно скользящего грузила шаровидной формы массой 3 г, чтобы утащить живца на требуемую глубину. Но в то же время в период гниения водорослей и появления около дна воды бедной кислородом (она тяжелее воды верхних слоев, где его больше) живец имеет возможность, подняв такое грузило, переместиться выше и соответственно дольше оставаться привлекательным для хищника.
При медленном опускании живца проверяется наличие хищника в толще воды. Часто бывает так, что зимняя жерлица срабатывает едва поставленная на лунку, чуть ли не в руках. Скользящее грузило можно передвигать по леске, перемещая завязанный ниже грузила стопорный узел из толстой капроновой нитки. На мелководье, то есть на глубине меньше 1 м, я сдвигаю грузило в лунку, но ниже уровня воды. Оно в данном случае просто ориентирует леску жерлицы в центре лунки и не дает ей примерзать к краю при потяж-ке живца далеко в сторону от лунки. Клюнувший хищник не замечает небольшой массы такого грузила, а если оно и застрянет в траве или в водорослях, то леска свободно проходит через отверстие в грузиле диаметром 1,5 мм. К свободному концу лески привязываю вертлюжок № 10 с поводком. В свое время я много экспериментировал с материалом поводка, особенно если хищник уходил далеко от лунки. Стальной поводок в пластмассовой оплетке не давал сбоев, но после первой же поимки щуки он приходил в негодность: оплетка сдиралась и свисала лохмотьями, а сам поводок походил на пружину и распрямить его было невозможно. Нихромовые поводки тоже закручиваются, но их можно восстановить даже на рыбалке, нагрев в пламени зажигалки и слегка натянув концы. Карабины с готовых купленных поводков я откусываю сразу мощными кусачками - они не нужны. Для меня важнее сохранная заплетенная петля поводка, куда вставляю двойной крючок с застежкой, предварительно надев на поводок тройник № 7 (по отечественной нумерации). Застежку типа английской булавки припаиваю к одному крючку двойного крючка, делаю обмотку луженой проволоки диаметром 0,15 мм и еще раз пропаиваю (рис. 2). Затупленное (чтобы не порвать живца) острие застежки правой рукой ввожу в рот живца, вывожу за жабры и защелкиваю.
Не перекладывая из руки в руку, чтобы не мять живца, чуть развернув его левой рукой спинкой вверх, быстро прокалываю одним крючком тройника, свободно висящего на поводке, за спинным плавником. При небольшом навыке все это делается одним движением. Натягиваю правой рукой поводок, а левой аккуратно, но быстро опускаю живца лунку. Считаю такой способ насаживания живца удобным, быстрым, а самое главное - качественным. Иногда при ловле на жерлицы хищник хватает живца с головы или хвоста, но чаще поперек. При этом жала двойного крючка-защелки и тройника оказываются или в пасти хищника, или один из них - в пасти, а другой - снаружи. Живцу наносится меньше травм, и возможно использование его на другом водоеме, если нет времени поймать свежего. Живца привожу на рыбалку в пенопластовом кане. На одной, широкой, стороне его закреплен большой карман из ткани болонья. В него помещаю две-три живцовые удочки, небольшой черпак. На узкой стороне кана закреплен второй карман. В нем находятся зевник, хирургический зажим для вытаскивания крючков из пасти щуки, а также два глубомера (один из них запасной). В самом кане плавает маленький сачок 80х60 мм с пенопластовой ручкой. При срабатывании жерлицы - все под рукой, ничего не надо искать. Во время ловли живца сижу на кане. Из других принадлежностей беру с собой складной черпак диаметром 140 мм (ледобур у меня с диаметром сверления 150 мм), который складывается в месте крепления чашки с ручкой. Просверлив лунку, не прокачиваю ее шнеком, поскольку можно испугать хищника, а аккуратно вынимаю ледобур. Лунку тщательно очищаю от снега и льда, особенно в мороз. Черпак длиной 1,2 м состоит из трех частей: пенопластовой ручки, удлинителя и самой складывающейся (для удобства транспортировки) чашки (рис. 3). Между собой детали соединены резьбой М 5. В необходимых случаях вместо складывающейся чашки вкручиваю крюк из "нержавейки" - получается багорик. Иногда приходится идти до места рыбалки 7-8 км, и лишняя тяжесть ни к чему. Отверстия в чашке диаметром 7 мм - меньшие быстрее подмерзают. Вытащенные из лунок снег и лед сбрасываю с чашки черпака резким движением. При длительной рыбалке лед все же образуется и в пенопластовом кане. Для таких случаев у меня всегда с собой пластмассовая 2-литровая бутылка, в верхней половине которой просверлены или прожжены раскаленным гвоздем подходящего диаметра отверстия диаметром 0,7 мм (для циркуляции воды) и сделан горизонтальный разрез в 1/3 диаметра бутылки, через который опускают или вынимают живца. Бутылку опускаю в лунку и засыпаю снегом. Хотя есть и лучший вариант ночного хранения живца. В капроновый сетчатый мешочек (я использую полотно от малявочницы) вставляю кольцо диаметром 120 мм из электрического одинарного медного провода толщиной 1 мм. Полотно связываю с нижней стороны. К этому концу самодельного зимнего садка подвешиваю после окончания рыбалки глубомер, живцов перекладываю из кана в садок (верхнего кольца у садка нет - вместо него через ячейку пропущена леска диаметром 1 мм), затягиваю горловину и опускаю в лунку на нужную глубину. Леску привязываю петлей-удавкой на черпак (или любую палку подходящего диаметра), укладываю его поперек лунки, а леска должна находиться в центре лунки. Обязательно помечаю лунку для хранения живцов веточкой - за ночь снег и сильный ветер могут так занести лунку с живцом, что не сразу и найдешь. Для промера глубины использую глубомер массой 30 г конусной формы, в тонкий конец которого впаян зажим-"крокодил". Обычно у меня с собой самодельный совок, сделанный из бутылки из-под "газировки". Он необходим для присыпания жерлиц снегом. Когда снега на льду нет (ветер разносит его с чистого льда), приходится собирать его с затишков и насыпать в пластиковые пакеты. Это намного удобнее, чем насыпать черпаком. Считаю удобным и необходимым использование налобного фонаря на светодиодах, поскольку устанавливать жерлицы часто приходится в темноте. С таким фонарем руки всегда свободны. Не лишними будут и бинокль, когда живец клюет вдалеке от жерлиц, и солнцезащитные очки, спасающие от ожога глаз, особенно в солнечные мартовские дни. В последние годы я пользуюсь шведским ледобуром Mora Expert 150 мм. Такой, сравнительно большой, диаметр сверления особенно важен при ловле на мелководье - бывает легче развернуть и направить голову щуки в широкую лунку. Обязателен второй запасной комплект ножей, просить ледобур у соседей на 1-2 часа не совсем удобно. Приезжать на жерличную щучью рыбалку лучше с заранее заготовленным живцом, чтобы не тратить время на его поимку, поскольку замечено, что наиболее уверенные поклевки крупной щуки бывают в предрассветные часы. Мелкая щука в это время прячется в траве, боясь попасть на завтрак более крупному сородичу. Мне несколько раз доводилось ловить щуку от 1 до 2 кг с рваными ранами или с зажившими травмами, как правило, в задней части тела. Позавтракав, крупная щука уходит отдыхать в траву, а мелкая выходит на охоту. Поэтому днем, в основном, берут "шнурки", сбивая живцов и не засекаясь надежно на крючках. И лишь после обеда, с 13 до 16 часов, возможна поимка крупной щуки. В качестве живца использую в основном плотву, окуня, реже уклейку, карася, красноперку. Уклейка слишком нежна и быстро гибнет, красноперка часто закручивает спиралью поводок, стремясь подняться в самые верхние слои воды, а карась, несмотря на его исключительную живучесть, не везде подходит в качестве живца. Подлещика использую очень редко, когда нет полноценного живца, и при первой возможности заменяю его на плотву. Совсем не использую горчака (пробовал, но поклевок на него почти не было). Возможно, из-за его желчного пузыря, который делает его мясо горьким. Замечено, что пока снег не покрыл лед, более уверенные поклевки бывают на окуня, позднее, когда снег покроет лед сплошным ковром, лучший живец - плотва. Возможно, это связано с изменением освещенности подо льдом. Щука в начале зимы стоит в кувшинках и тростнике (пока гниение водных растений еще не испортило воду), около границ чистой воды, поэтому, приступая к рыбалке, я определяюсь с местом и сразу в метре от тростника или подводной растительности сверлю 3-6 лунок с расстоянием между ними 7-10 м. Глубину постановки живцов (1516 см ото дна) определяю следующим образом: грузило жерлицы устанавливаю в центральное отверстие ее площадки, леску, которая идет к тройнику, завожу в боковой пропил площадки. На двойном крючке защелкиваю "крокодил" глубомера, который аккуратно опускаю в лунку, потихоньку стравливаю леску, катушку придерживаю пальцами правой руки, чтобы не образовалась "борода". Жерлицу устанавливаю на лунку, стравливаю леску в лунку, натягиваю ее поворотом катушки на подмотку до появления ощутимой тяжести глубомера. Теперь живец на нужной глубине: 15 см ото дна. Фиксирую это положение, вставляя в верхнее кольцо флажка один (ближний) усик замка на катушке, пропустив пружину сигнализатора через прорезь в стойке. Промер глубины дает представление о наличии на глубине 6 см ото дна травы, водорослей или коряг. Если присутствует трава, то достаточно поднять глубомер вращением катушки жерлицы до тех пор, пока трава не перестанет цепляться за крючок, а следовательно, и живец будет лишен возможности прятаться в траву, а ведь больная или раненая рыбка (то же самое и живец) опускает верхний плавник и старается спрятаться в водорослях.
Если же есть зацепы за корягу, то лучше все же сменить место. Считаю, что глубина установки живца в 15 см ото дна оптимальная, ведь известно, что щука лучше видит живца, если он расположен перед ней или над ней, чем рыбку, которая расположена ниже хищницы. Итак, глубина постановки живца определена. Рыбку насаживаю и опускаю в лунку. По ее поведению сразу определяю, какова разница в температуре воды в кане и на водоеме. Если она значительная, то живец сразу же "распускает" грудные плавники, несколько раз судорожно дергается и погибает. Чтобы избежать этого, приехав на водоем, из первой же просверленной лунки сразу же добавляю в кан примерно 1/3 воды, предварительно слив столько же. Для этого удобно воспользоваться пластмассовым стаканчиком. Температура воды примерно выравнивается, пока сверлю первую серию лунок. Менять же большое количество воды или всю ее опасно: легко погубить всех живцов. Можно также добавить в кан снега, но это хуже. Если температурного скачка нет или он невелик, живец занимает нормальное положение в воде - головой вниз и уверенно уходит на глубину. Леску жерлицы не спеша стравливаю в лунку, чтобы грузило не обогнало живца, а он не сделал петлю на поводке или основной леске. Все это скажется, когда придется вываживать хорошую щуку - прочность лески в случайной петле уменьшается и возможен обрыв. Площадку поставленной жерлицы, особенно в мороз, необходимо засыпать снегом. Если снега на льду нет, многие "щукари" используют крошку от выброшенного из лунки льда, но это намного хуже. Лучше не полениться и принести его из затишка. Насыпанный на площадку жерлицы снег увеличивает устойчивость снасти в ветреную погоду при срабатывании пружины, а самое главное - предохраняет от примерзания лески. Делаю первое контрольное "продергивание" живца. Зажав катушку пальцами правой руки, левой - аккуратно приподнимаю леску. По появившемуся трепыханию живца определяю, что он находится в "добром здравии" и жерлица заряжена правильно. Если же леска идет с большим усилием, то это значит, что он уже спрятался в траву, и такая жерлица работать не будет.
После постановки первой серии жерлиц беру оставленный ранее тут же ледобур и сверлю следующую серию, внимательно наблюдая за уже поставленными. Как правило, в период интенсивного клева, при постановке третьей-пятой жерлицы, первая или вторая уже срабатывает. Подходить к жерлице при поклевке или контрольном подергивании надо тихо, так как на мелководье щука очень хорошо слышит. При щучьей поклевке надо не спешить, а дать хищнице время развернуть живца головой в пасть, начать движение в укрытие (при этом катушка начинает снова вращаться). Спешить надо лишь в том случае, когда жерлица стоит в закоряжен-ном месте и есть вероятность захода щуки в коряги и потери снасти. Подсечку при вращении катушки делают не резкую. На ходу щука сама засечется. Совсем другое дело, если повторного движения катушки нет. Это, как правило, бывает во второй половине зимы, когда щука вялая (на пойманной много пиявок), да к тому же все брюхо забито икрой. Она хватает живца и долго его мнет, так может продолжаться около 10 минут - флажок сработал, а движения катушки нет. Тут действует "правило сигареты": надо не спеша покурить, и в отсутствии вращения потихоньку одними пальцами сантиметр за сантиметром натянуть леску. Почувствовав легкие рывки, нужно еще немного натянуть леску, провоцируя щуку на решительные действия. После удачной подсечки плавно, но решительно следует подводить хищницу к лунке. Не надо форсировать события, если чувствуешь на крючке крупную рыбу. Мелкая щука более суетлива, способна на резкие рывки. Крупная - упрямо тянет леску из рук, поэтому при поимке большой щуки надо быть готовым своевременно внатяг сдать леску, держа ее двумя руками, но ни в коем случае не накручивая на руку. Щука - упорный противник, но надолго ее не хватает. Главное, чтобы голова щуки зашла в лунку, иногда требуются два-три подвода рыбы к лунке. Когда хищница заходит в лунку, это чувствуешь сразу - вода в лунке поднимается вверх бугром, ее гонит вошедшая в лунку щука. Если лед тонкий, то ее можно направить головой в лунку при помощи багорика, подбагривая за нижнюю челюсть и держа леску натянутой.
Через 30 минут после установки последней жерлицы необходимо сделать повторное контрольное продергивание живца, которое начинают с дальних жерлиц. Осторожно, стараясь не шуметь и не снимая жерлицу с места, леску нужно приподнять из лунки одной рукой на высоту 3040 см, вторая же рука фиксирует катушку жерлицы от неосторожного самопроизвольного срабатывания пружины. Если легкое трепыхание живца хорошо передается по леске, значит, он жив и его осматривать не надо, он не зашел в траву или корягу. Когда живец идет вверх без видимого усилия, необходимо убедиться в его присутствии на двойном крючке, возможно, его сбили или он погиб. В таком случае переставляют жерлицу в другое перспективное место или увеличивают глубину установки живца.
Николай Шульгин - Рыбачьте с нами
• стойки с расположенной на ней фронтально катушкой;
• сигнализатора поклевки - пружинки с флажком;
• площадки с узлом крепления стойки жерлицы;
• транспортной скобы для стойки катушки.
Стойка (рис. 1,а) длиной 190 мм сделана из винипласта шириной 14 мм и толщиной 3 мм. В нижней ее части с помощью двух алюминиевых заклепок укреплен отрезок алюминиевого уголка 15x15 мм для крепления стойки к площадке. На верхний конец стойки надета резиновая трубочка диаметром 13 мм длиной 10 мм для крепления сигнализатора - пружины с флажком. На расстоянии 90 мм от верхнего конца стойки находится прямоугольная щель 5x2 мм спускового механизма срабатывания жерлицы, а на расстоянии 60 мм - ось вращения катушки. Размеры указаны для катушки с диаметром 70 мм. При использовании других катушек желательно, чтобы верхний и нижний край не доходил до верхнего конца стойки на 15 мм, то есть катушка не должна задевать трубочку крепления флажка и примерзать в этой точке в дождливую погоду и сильный ветер.Мы применяем пластмассовую шпулю с наружным диаметром 70 мм, внутренним диаметром желобка 50 мм, толщиной 15 мм из-под лески "Белый медведь". Возможно использование других с аналогичными размерами. На задней стороне шпули с помощью винтов М 3 крепятся два замка спускового механизма из
скрученной вдвое нержавеющей проволоки диаметром 1 мм - это нужно для увеличения силы срабатывания замка пружины флажка (рис. 1,а).
Замки разнесены на 180о от оси вращения. Ось вращения катушки закреплена винтом М 3 с фторопластовыми втулками на стойку жерлицы с резьбой и законтрена с обратной стороны стойки гайкой, которая после регулировки хода вращения катушки спаивается с винтом для предотвращения самопроизвольного раскручивания. Регулировка нужна для того, чтобы катушка не имела люфта на оси и в то же время достаточно свободно вращалась.
После регулировки наружное отверстие узла крепления катушки заклеиваю пластмассовой шайбой и закрашиваю масляной краской в цвет катушки, чтобы в дождь или изморозь с сильным ветром предохранить узел вращения катушки от обмерзания. Почувствовав сопротивление катушки, щука бросит живца.
На наружной стороне катушки белой краской ставлю ее номер, этой же краской рисую два-три сектора. Это поможет при поклевке еще издалека определить, вращается ли катушка и как быстро, и соответственно планировать свои действия.
Сигнализатор поклевки - флажок сделан из пружинистой стальной полоски 2,5x1,5 мм, длиной 260 мм, без заусенцев. К нижней части полоски припаяна металлическая площадка 1x2 см для лучшего крепления пружины сигнализатора к стойке жерлицы через резиновую трубочку. На верхнем конце полоски имеется впаянное спусковое кольцо овальной формы. Чтобы пружина не ржавела, она облужена припоем. Ее геометрические размеры настроены на срабатывание пружины от груза примерно в 100 г. Ниже спускового кольца на верхней части пружины приклеен флажок. Он сделан из трех капроновых лент оранжевого и алого цветов (алый в середине) для лучшей контрастности. Полотно флажка обязательно нумеруется.
Площадка размером 190x190 мм изготовлена из винипласта толщиной 1,5-2 мм. Она на 1,5-2 см перекрывает лунку диаметром 150 мм (рис. 1,б). Форма площадки прямоугольная, так как она обладает большей площадью, чем круг диаметром 190 мм, а соответственно и большей собственной массой, и большей устойчивостью при срабатывании пружины в сильный ветер при поклевке, хотя площадку и засыпают снегом, чтобы лунка не промерзала. Но в солнечные мартовские дни насыпанный снег довольно быстро тает.
В центре площадки сверлю отверстие диаметром 4 мм. С одной стороны площадки делаю пропил шириной 1-1,5 мм до центрального отверстия. Пропил по краю обязательно закругляю с двух сторон. Стойку с катушкой креплю на площадке накладной площадочкой на заклепках, куда с небольшим усилием вставляю алюминиевый уголок стойки жерлицы. Площадочка устанавливается таким образом, чтобы правый край катушки со стойкой приходился на центральную прорезь площадки. Площадочка должна отстоять от центрального отверстия площадки на расстоянии 1,5 см. Леска сбегает с левого края катушки в центральное отверстие. В этом случае она меньше цепляется за стойку жерлицы, щука не чувствует сопротивления и уверенней заглатывает живца. На площадке жерлицы креплю транспортную скобу на одной горизонтали с площадочкой крепления стойки жерлицы, от центрального отверстия до края скобы - j 2,5 см. При сборке жерлицы после окончания ловли снимаю пружину с флажком (которая хранится отдельно), а стойку укладываю на площадку жерлицы под транспортную скобу. Две площадки с закрепленными на них стойками жерлиц в транспортном положении укладываю встречно друг на друга. При перевозке две жерлицы оказываются размером 190x190 мм и толщиной 30 мм. В обычную сумку через плечо их входит 22 штуки. Я считаю, что это очень удобно и практично, а главное - компактно. У меня не было еще ни одной поломки катушки жерлицы (а это наиболее подверженный поломкам элемент). На катушку наматываю 20-25 м лески прочной на узлах, эластичной и противостоящей истиранию, что важно при вываживании хищника из-подо льда. Мягкая мононить дает меньше петель при срабатывании жерлицы. Я пользуюсь леской диаметром 0,4-0,45 мм, можно, конечно, ставить и более тонкую, прочность ее позволяет это, но такой леской при вываживании легко можно порезать мокрые руки на морозе. На конец лески надеваю скользящее грузило. Для ловли вполне достаточно скользящего грузила шаровидной формы массой 3 г, чтобы утащить живца на требуемую глубину. Но в то же время в период гниения водорослей и появления около дна воды бедной кислородом (она тяжелее воды верхних слоев, где его больше) живец имеет возможность, подняв такое грузило, переместиться выше и соответственно дольше оставаться привлекательным для хищника.
При медленном опускании живца проверяется наличие хищника в толще воды. Часто бывает так, что зимняя жерлица срабатывает едва поставленная на лунку, чуть ли не в руках. Скользящее грузило можно передвигать по леске, перемещая завязанный ниже грузила стопорный узел из толстой капроновой нитки. На мелководье, то есть на глубине меньше 1 м, я сдвигаю грузило в лунку, но ниже уровня воды. Оно в данном случае просто ориентирует леску жерлицы в центре лунки и не дает ей примерзать к краю при потяж-ке живца далеко в сторону от лунки. Клюнувший хищник не замечает небольшой массы такого грузила, а если оно и застрянет в траве или в водорослях, то леска свободно проходит через отверстие в грузиле диаметром 1,5 мм. К свободному концу лески привязываю вертлюжок № 10 с поводком. В свое время я много экспериментировал с материалом поводка, особенно если хищник уходил далеко от лунки. Стальной поводок в пластмассовой оплетке не давал сбоев, но после первой же поимки щуки он приходил в негодность: оплетка сдиралась и свисала лохмотьями, а сам поводок походил на пружину и распрямить его было невозможно. Нихромовые поводки тоже закручиваются, но их можно восстановить даже на рыбалке, нагрев в пламени зажигалки и слегка натянув концы. Карабины с готовых купленных поводков я откусываю сразу мощными кусачками - они не нужны. Для меня важнее сохранная заплетенная петля поводка, куда вставляю двойной крючок с застежкой, предварительно надев на поводок тройник № 7 (по отечественной нумерации). Застежку типа английской булавки припаиваю к одному крючку двойного крючка, делаю обмотку луженой проволоки диаметром 0,15 мм и еще раз пропаиваю (рис. 2). Затупленное (чтобы не порвать живца) острие застежки правой рукой ввожу в рот живца, вывожу за жабры и защелкиваю.Не перекладывая из руки в руку, чтобы не мять живца, чуть развернув его левой рукой спинкой вверх, быстро прокалываю одним крючком тройника, свободно висящего на поводке, за спинным плавником. При небольшом навыке все это делается одним движением. Натягиваю правой рукой поводок, а левой аккуратно, но быстро опускаю живца лунку. Считаю такой способ насаживания живца удобным, быстрым, а самое главное - качественным. Иногда при ловле на жерлицы хищник хватает живца с головы или хвоста, но чаще поперек. При этом жала двойного крючка-защелки и тройника оказываются или в пасти хищника, или один из них - в пасти, а другой - снаружи. Живцу наносится меньше травм, и возможно использование его на другом водоеме, если нет времени поймать свежего. Живца привожу на рыбалку в пенопластовом кане. На одной, широкой, стороне его закреплен большой карман из ткани болонья. В него помещаю две-три живцовые удочки, небольшой черпак. На узкой стороне кана закреплен второй карман. В нем находятся зевник, хирургический зажим для вытаскивания крючков из пасти щуки, а также два глубомера (один из них запасной). В самом кане плавает маленький сачок 80х60 мм с пенопластовой ручкой. При срабатывании жерлицы - все под рукой, ничего не надо искать. Во время ловли живца сижу на кане. Из других принадлежностей беру с собой складной черпак диаметром 140 мм (ледобур у меня с диаметром сверления 150 мм), который складывается в месте крепления чашки с ручкой. Просверлив лунку, не прокачиваю ее шнеком, поскольку можно испугать хищника, а аккуратно вынимаю ледобур. Лунку тщательно очищаю от снега и льда, особенно в мороз. Черпак длиной 1,2 м состоит из трех частей: пенопластовой ручки, удлинителя и самой складывающейся (для удобства транспортировки) чашки (рис. 3). Между собой детали соединены резьбой М 5. В необходимых случаях вместо складывающейся чашки вкручиваю крюк из "нержавейки" - получается багорик. Иногда приходится идти до места рыбалки 7-8 км, и лишняя тяжесть ни к чему. Отверстия в чашке диаметром 7 мм - меньшие быстрее подмерзают. Вытащенные из лунок снег и лед сбрасываю с чашки черпака резким движением. При длительной рыбалке лед все же образуется и в пенопластовом кане. Для таких случаев у меня всегда с собой пластмассовая 2-литровая бутылка, в верхней половине которой просверлены или прожжены раскаленным гвоздем подходящего диаметра отверстия диаметром 0,7 мм (для циркуляции воды) и сделан горизонтальный разрез в 1/3 диаметра бутылки, через который опускают или вынимают живца. Бутылку опускаю в лунку и засыпаю снегом. Хотя есть и лучший вариант ночного хранения живца. В капроновый сетчатый мешочек (я использую полотно от малявочницы) вставляю кольцо диаметром 120 мм из электрического одинарного медного провода толщиной 1 мм. Полотно связываю с нижней стороны. К этому концу самодельного зимнего садка подвешиваю после окончания рыбалки глубомер, живцов перекладываю из кана в садок (верхнего кольца у садка нет - вместо него через ячейку пропущена леска диаметром 1 мм), затягиваю горловину и опускаю в лунку на нужную глубину. Леску привязываю петлей-удавкой на черпак (или любую палку подходящего диаметра), укладываю его поперек лунки, а леска должна находиться в центре лунки. Обязательно помечаю лунку для хранения живцов веточкой - за ночь снег и сильный ветер могут так занести лунку с живцом, что не сразу и найдешь. Для промера глубины использую глубомер массой 30 г конусной формы, в тонкий конец которого впаян зажим-"крокодил". Обычно у меня с собой самодельный совок, сделанный из бутылки из-под "газировки". Он необходим для присыпания жерлиц снегом. Когда снега на льду нет (ветер разносит его с чистого льда), приходится собирать его с затишков и насыпать в пластиковые пакеты. Это намного удобнее, чем насыпать черпаком. Считаю удобным и необходимым использование налобного фонаря на светодиодах, поскольку устанавливать жерлицы часто приходится в темноте. С таким фонарем руки всегда свободны. Не лишними будут и бинокль, когда живец клюет вдалеке от жерлиц, и солнцезащитные очки, спасающие от ожога глаз, особенно в солнечные мартовские дни. В последние годы я пользуюсь шведским ледобуром Mora Expert 150 мм. Такой, сравнительно большой, диаметр сверления особенно важен при ловле на мелководье - бывает легче развернуть и направить голову щуки в широкую лунку. Обязателен второй запасной комплект ножей, просить ледобур у соседей на 1-2 часа не совсем удобно. Приезжать на жерличную щучью рыбалку лучше с заранее заготовленным живцом, чтобы не тратить время на его поимку, поскольку замечено, что наиболее уверенные поклевки крупной щуки бывают в предрассветные часы. Мелкая щука в это время прячется в траве, боясь попасть на завтрак более крупному сородичу. Мне несколько раз доводилось ловить щуку от 1 до 2 кг с рваными ранами или с зажившими травмами, как правило, в задней части тела. Позавтракав, крупная щука уходит отдыхать в траву, а мелкая выходит на охоту. Поэтому днем, в основном, берут "шнурки", сбивая живцов и не засекаясь надежно на крючках. И лишь после обеда, с 13 до 16 часов, возможна поимка крупной щуки. В качестве живца использую в основном плотву, окуня, реже уклейку, карася, красноперку. Уклейка слишком нежна и быстро гибнет, красноперка часто закручивает спиралью поводок, стремясь подняться в самые верхние слои воды, а карась, несмотря на его исключительную живучесть, не везде подходит в качестве живца. Подлещика использую очень редко, когда нет полноценного живца, и при первой возможности заменяю его на плотву. Совсем не использую горчака (пробовал, но поклевок на него почти не было). Возможно, из-за его желчного пузыря, который делает его мясо горьким. Замечено, что пока снег не покрыл лед, более уверенные поклевки бывают на окуня, позднее, когда снег покроет лед сплошным ковром, лучший живец - плотва. Возможно, это связано с изменением освещенности подо льдом. Щука в начале зимы стоит в кувшинках и тростнике (пока гниение водных растений еще не испортило воду), около границ чистой воды, поэтому, приступая к рыбалке, я определяюсь с местом и сразу в метре от тростника или подводной растительности сверлю 3-6 лунок с расстоянием между ними 7-10 м. Глубину постановки живцов (1516 см ото дна) определяю следующим образом: грузило жерлицы устанавливаю в центральное отверстие ее площадки, леску, которая идет к тройнику, завожу в боковой пропил площадки. На двойном крючке защелкиваю "крокодил" глубомера, который аккуратно опускаю в лунку, потихоньку стравливаю леску, катушку придерживаю пальцами правой руки, чтобы не образовалась "борода". Жерлицу устанавливаю на лунку, стравливаю леску в лунку, натягиваю ее поворотом катушки на подмотку до появления ощутимой тяжести глубомера. Теперь живец на нужной глубине: 15 см ото дна. Фиксирую это положение, вставляя в верхнее кольцо флажка один (ближний) усик замка на катушке, пропустив пружину сигнализатора через прорезь в стойке. Промер глубины дает представление о наличии на глубине 6 см ото дна травы, водорослей или коряг. Если присутствует трава, то достаточно поднять глубомер вращением катушки жерлицы до тех пор, пока трава не перестанет цепляться за крючок, а следовательно, и живец будет лишен возможности прятаться в траву, а ведь больная или раненая рыбка (то же самое и живец) опускает верхний плавник и старается спрятаться в водорослях.
Если же есть зацепы за корягу, то лучше все же сменить место. Считаю, что глубина установки живца в 15 см ото дна оптимальная, ведь известно, что щука лучше видит живца, если он расположен перед ней или над ней, чем рыбку, которая расположена ниже хищницы. Итак, глубина постановки живца определена. Рыбку насаживаю и опускаю в лунку. По ее поведению сразу определяю, какова разница в температуре воды в кане и на водоеме. Если она значительная, то живец сразу же "распускает" грудные плавники, несколько раз судорожно дергается и погибает. Чтобы избежать этого, приехав на водоем, из первой же просверленной лунки сразу же добавляю в кан примерно 1/3 воды, предварительно слив столько же. Для этого удобно воспользоваться пластмассовым стаканчиком. Температура воды примерно выравнивается, пока сверлю первую серию лунок. Менять же большое количество воды или всю ее опасно: легко погубить всех живцов. Можно также добавить в кан снега, но это хуже. Если температурного скачка нет или он невелик, живец занимает нормальное положение в воде - головой вниз и уверенно уходит на глубину. Леску жерлицы не спеша стравливаю в лунку, чтобы грузило не обогнало живца, а он не сделал петлю на поводке или основной леске. Все это скажется, когда придется вываживать хорошую щуку - прочность лески в случайной петле уменьшается и возможен обрыв. Площадку поставленной жерлицы, особенно в мороз, необходимо засыпать снегом. Если снега на льду нет, многие "щукари" используют крошку от выброшенного из лунки льда, но это намного хуже. Лучше не полениться и принести его из затишка. Насыпанный на площадку жерлицы снег увеличивает устойчивость снасти в ветреную погоду при срабатывании пружины, а самое главное - предохраняет от примерзания лески. Делаю первое контрольное "продергивание" живца. Зажав катушку пальцами правой руки, левой - аккуратно приподнимаю леску. По появившемуся трепыханию живца определяю, что он находится в "добром здравии" и жерлица заряжена правильно. Если же леска идет с большим усилием, то это значит, что он уже спрятался в траву, и такая жерлица работать не будет.
После постановки первой серии жерлиц беру оставленный ранее тут же ледобур и сверлю следующую серию, внимательно наблюдая за уже поставленными. Как правило, в период интенсивного клева, при постановке третьей-пятой жерлицы, первая или вторая уже срабатывает. Подходить к жерлице при поклевке или контрольном подергивании надо тихо, так как на мелководье щука очень хорошо слышит. При щучьей поклевке надо не спешить, а дать хищнице время развернуть живца головой в пасть, начать движение в укрытие (при этом катушка начинает снова вращаться). Спешить надо лишь в том случае, когда жерлица стоит в закоряжен-ном месте и есть вероятность захода щуки в коряги и потери снасти. Подсечку при вращении катушки делают не резкую. На ходу щука сама засечется. Совсем другое дело, если повторного движения катушки нет. Это, как правило, бывает во второй половине зимы, когда щука вялая (на пойманной много пиявок), да к тому же все брюхо забито икрой. Она хватает живца и долго его мнет, так может продолжаться около 10 минут - флажок сработал, а движения катушки нет. Тут действует "правило сигареты": надо не спеша покурить, и в отсутствии вращения потихоньку одними пальцами сантиметр за сантиметром натянуть леску. Почувствовав легкие рывки, нужно еще немного натянуть леску, провоцируя щуку на решительные действия. После удачной подсечки плавно, но решительно следует подводить хищницу к лунке. Не надо форсировать события, если чувствуешь на крючке крупную рыбу. Мелкая щука более суетлива, способна на резкие рывки. Крупная - упрямо тянет леску из рук, поэтому при поимке большой щуки надо быть готовым своевременно внатяг сдать леску, держа ее двумя руками, но ни в коем случае не накручивая на руку. Щука - упорный противник, но надолго ее не хватает. Главное, чтобы голова щуки зашла в лунку, иногда требуются два-три подвода рыбы к лунке. Когда хищница заходит в лунку, это чувствуешь сразу - вода в лунке поднимается вверх бугром, ее гонит вошедшая в лунку щука. Если лед тонкий, то ее можно направить головой в лунку при помощи багорика, подбагривая за нижнюю челюсть и держа леску натянутой.
Через 30 минут после установки последней жерлицы необходимо сделать повторное контрольное продергивание живца, которое начинают с дальних жерлиц. Осторожно, стараясь не шуметь и не снимая жерлицу с места, леску нужно приподнять из лунки одной рукой на высоту 3040 см, вторая же рука фиксирует катушку жерлицы от неосторожного самопроизвольного срабатывания пружины. Если легкое трепыхание живца хорошо передается по леске, значит, он жив и его осматривать не надо, он не зашел в траву или корягу. Когда живец идет вверх без видимого усилия, необходимо убедиться в его присутствии на двойном крючке, возможно, его сбили или он погиб. В таком случае переставляют жерлицу в другое перспективное место или увеличивают глубину установки живца.
Николай Шульгин - Рыбачьте с нами
0
